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jueves, 31 de marzo de 2011

El mole de caderas


El mole de oveja;
el que lo quiere lo come; 
el que no, lo deja.

El mole de caderas es otro platillo típico de la región, y sus antecedentes se remontan al sitio militar realista de Huajapan, a principios del siglo XIX, cuando un coronel mandó a matar todos lo chivos de la zona, que sirvieron para alimentar a la población durante el sitio hasta su liberación. Con este suceso nace el festival d la Matanza.
Los hacendados de la región acostumbraban a reunirse en el mes de noviembre en Téhuacan para llevar a cabo tres días de fiesta en agradecimiento por las buenas cosechas. Para este fin, criaban criaban en la sierra cabritos que una vez destetados, se les alimentaba con fina hiervas y se les hacia andar hasta Téhuaca comiendo sólo sal en el camino, para finalmente ser sacrificados.
Los hacendados comían la carne del cabrito y solían regalar 
 a los peones el espinazo y la cadera, así que éstos se las ingeniaron para hacer un guisoy fue como nació el mole de caderas, que es un caldo rojo con ejotes silvestres. Este platillo también es común encontrarlo en los restaurantes de la ciudad.

Revista: vamos BTXmenos, nº 3, pág. 21

lunes, 28 de marzo de 2011

Rompope

Eran las monjas las encargadas de agasajar a sus grandes e importantes invitados con la creación de pomposos platillos, postres y bebidas, en el convento de las monjas clarisas en puebla de los ángeles  se empieza a elaborar una riquísima bebida que se componía de  huevo, Leche, canela, vainilla y azúcar ; se cuenta que la hermana Eduviges era la encargada de esta bebida llamada rompope al cual se le agregaba ron o alcohol de caña siendo considerado un licor y por tanto estaba prohibido para las monjas el consumirlo e incluso probarlo, era la hermana Eduviges quien solo tenia la autorización  para probarlo  y  guardaba tan celosamente la receta,  dedicando días enteros ala preparación de esta emblemática bebida, era tal el gusto, la aceptación y la euforia que causaba que decidieron comenzar a venderlo para sustento de los conventos y medio de subsistencia. Aunque su origen no es ciertamente mexicano lo hemos adoptado como parte de nuestras tradiciones y más por lo que representa para la gastronomía mexicana y la cocina conventual virreinal, hasta la fecha forma parte importante de nuestas tradiciones ya que como decía la hermana Eduviges  "una copita al día a nadie le hace daño".

Chiles en nogada: "un platillo de Dioses"

 En 1821, Agustín de Iturbide acababa de firmar los Tratados de Córdoba, consumando así la Independencia de México, y al mando del Ejército Trigarante se dirigía a la capital, mientras cruzaban por su mente halagüeñas visiones en las que se contemplaba a sí mismo ciñéndose la corona que lo convertiría en emperador de México. No obstante, como se encontrara de paso en Puebla el 28 de agosto, que era precisamente el día de su santo, las personalidades más destacadas de la ciudad decidieron organizar un gran banquete en su honor, el cual tendría la particularidad de que todos los platillos ostentarían los tres colores de la recientemente creada enseña nacional, el verde del chile poblano, el blanco de la salsa de nueces y queso, y el rojo de la granada.
Chiles mexicanos, nueces de Castilla y pepitas de granada se fusionaron hace hoy 184 años para deleitar el paladar del emperador Agustín I y formar uno de los platos más patrióticos de la gastronomía mexicana: los chiles en nogada.
Es un verdadero manjar para quien lo puede disfrutar, y es que el relleno del chile consiste en un preparado de carne molida (picada) con frutas como la manzana, durazno, pera y pasitas condimentada con especias finas, aunque hay quien lo prefiere relleno de queso. Es un platillo que también requiere mucho talento y paciencia. el meollo del asunto esta en lograr un equilibrio entre los sabores dulces de las frutas con los fuertes de las especias y el baño de la salsa  hecha a base de nuez de Castilla molida y mezclada con jerez entre otras cosas.
El aroma, color y sabor del Chile en Nogada pudo con las reticencias de Iturbide, y pese a sus temores a ser envenenado, devoró el nuevo platillo.

la invencion del Mole Poblano o "Platillo de Virreyes"

En el Convento de Santa Rosa estaban muy preocupadas porque no sabían qué platillo le podían ofrecer a su Excelencia, el Virrey Tomás Antonio de la Serna y Aragón, todas las monjas depositaron su fe en Sor Andrea de la Asunción, quien poseía una excelente sazón para preparar deliciosos platillos; sin embargo, no se le ocurría ningún milagro de aquellos con que sorprendía a toda la ciudad.
Entró Sor Andrea a la cocina y  pensativa se acerco al fogón, ya estaba a punto de florecer la gracia de lo maravilloso. quería mandar a su Excelencia un plato exquisito, delicado, en el que estuviera el espíritu de México en todo su esplendor;
La tarde anterior había mandado matar Sor Andrea un guajolote que engordaron en el convento con nueces, castañas y avellanas, que destinaban para guisárselo al señor obispo. Inspirada, tomo de un recipiente  chile ancho; de otro, chile mulato;  sacó chile chipotle y de otra hizo una cuidadosa y una minuciosa selección de rabioso chile pasilla. En una cazuela echó manteca, y cuando empezó a crujir, los tostó en ella todos revueltos, y en un comal tostó ajonjolí, revolviéndolo con una cuchara. Cada granito subía su esencia olorosa por el aire.
Fue sacando clavo, pimienta, cacahuate, canela, almendras, anís y de un tarro tomó unas pulgadas de comino y empezó a moler todo eso, mezclándolo, en un mortero. tomo dos tablillas de  chocolate monjil y las juntó a los ingredientes que acababa de moler. En otro mortero, machacó jitomates, cebollas, ajos asados, Luego juntó todas las especies con el ajo, el jitomate, la cebolla y lo mezcló con los chiles y con unas tortillas duras que sacó de lo hondo de una olla alta, y en seguida empezó a moler todas aquellas cosas en el metate.
Al verla, la madre sacristana, juntando las manos dijo:
-¡ay, madre mía, y que bien mole su reverencia!...
Un cándido júbilo de risa tintinó por la equivocación de la dulce sacristana… “Madre: muele, muele; no mole, madre por Dios”, repitiendo todas en coro festivo, y volvieron a derramarse las risas por la cocina, Hermana Sor Marta, le ha dado vuestra reverencia nombre a este guiso que compongo con el fervor divino. Mole se ha de llamar, pero vale la pena decir que la palabra “mole” en náhuatl significa salsa o guisado.
En seguida en una cazuela de barro al calor del fuego manso, en el que previamente se quemó romero y tomillo para alejar a los malos espíritus, Sor Andrea echó aquella mixtura. De la olla en que se coció el guajolote, sacó Sor Andrea varias jícaras de caldo espeso y vertió en él la magnífica salsa que se estaba friendo entre las voces suculentas de la manteca, y cuando hirvió bien con ronroneo  grave, puso en un plato de esa salsa y con una cucharilla le fue dando de probar a cada una de las monjas. Aquel guisado tenía más espíritu que todos los libros que había en su biblioteca, y desde luego, mucho más que los largos sermones que les predicaba su capilla, don Antonio de la Peña y Fañe.
Sor Andrea sonriente, echó en aquel encendido salsamento las piezas de guajolote, gordas, sonrosas y tiernas, continuación las acomodo en una rameada fuente de talavera, poniendo en su borde tiernas y frescas  hojas de lechuga, y entre cada hoja colocó un dulce de miel, un rábano en forma de flor y una rodaja de zanahoria, después espolvoreo con ajonjolí.
Jamás la boca de su Excelencia había probado nada tan singular y magnífico. El picor que le enardecía la lengua lo empujaba con avidez  a que tomara más y más tortillas calientes, esponjadas, suavecitas, que echaban vapor. Ese día, y todos los que estuvo en Puebla de los Ángeles pidió que le enviaran del Convento de Santa Rosa ese delicioso mole de guajolote que le provocaba grandes emociones en el corazón.

"Delicias angelicales": los dulces poblanos

Sin duda la mejor forma de definir el rico y variado festín de golosinas que se elaboran en Puebla, México, es con la frase "inspiración angelical".

Confeccionados con productos frescos y naturales, la mayoría de los dulces poblanos nació en las cocinas de los conventos, donde las monjitas, entre cantos y plegarias, dieron vida a bocadillos como el jamoncillo, los turrones de bizcocho y almendras, los dulces de leche o el popular camote de Santa Clara, entre muchos otros.


Según dice una leyenda, el dulce de camote nació gracias a una novicia alegre y juguetona que propuso el bocadillo para molestar a las demás monjitas de su congregación.
Un alto jerarca de la Iglesia iba a visitar el convento y la madre superiora quería agasajarlo con una comida y un postre especial.

En ese entonces, la mayoría de los conventos eran muy pobres y es sabido que las familias adineradas les obsequiaban alimentos para el sustento de las monjas. El camote era un ingrediente muy barato, que consumían las religiosas mañana, tarde y noche.

 La propuesta de la novicia juguetona sonó como una ironía. ¡Cómo darle camote al invitado especial!, pero su idea no fue del todo descabellada. Tenían mucho camote en la despensa, y al distinguido visitante le encantó el postre. Lo demás es historia…


El dulce de camote es hoy día uno de los más populares. Al principio se servía como un postre de platón, pero luego adquirió forma de rulito y en la actualidad se consiguen en pequeños envoltorios de papel encerado, con diferentes colores y sabores y hasta nombres escritos.


Así como los camotes, de los conventos también salieron platillos como las torrejas, los huevos reales, los polvorones de naranja, el rompope, las alegrías, los rompemuelas, las charamuscas y las frutas cristalizadas. Todos éstos delicias al paladar y muestras, además, de la capacidad artesanal que tiene el mexicano para transformar frutas naturales en verdaderos manjares.

domingo, 27 de marzo de 2011

CEMITAS POBLANAS

La cemita poblana tiene historia propia, es hermana de la torta, prima cercana del pambazo (francés), parienta lejana del paste y del emparedado (sandwich), ambos de origen inglés, y precursora histórica de las tortas gigantes que hoy se venden en gran parte de la República.

La ascendencia directa de la cemita es eminentemente ibérica e hija de dos variedades de pan que durante la Colonia eran entregadas en tributo a la Corona Española por la ciudad de Puebla: un bizcocho de sal, que era largo y duro; y unos panecillos o galletas huecas muy parecidas al pambazo francés.
Ambos panes, elaborados especialmente para conservarse y ser consumidos en los largos viajes de navegación a España y Filipinas, los cuales podían durar de cuatro a ocho meses, se hacían con distintas clases de harina provenientes de Atlixco, entonces el "granero de México", municipio que junto con Puebla, San Martín Texmelucan, Cholula e Izúcar de Matamoros conserva la tradición de la cemita.
El nombre del típico pan poblano, tiene relación con el pan sin levadura de origen judío (semita) cultivado en España. La ciudad de Puebla tributaba a Madrid con centenares de toneladas de estos panes por lo menos seis veces al año para abastecer sus tripulaciones de altamar en los océanos Atlántico y Pacífico.
La cemita surgió de un largo proceso de fusión del bizcocho y la galleta hueca al cabo del periodo colonial y aparece como variedad única y con dicho nombre a mediados del siglo XIX en coincidencia con la consolidación de los talleres de cerámica de Talavera, la industria textil y la producción artesanal de vidrio en la región del Valle de Puebla.
En esa época las cemitas se preparaban en casa y se rellenaban con papa, frijol y nopal, porque la carne de res, pollo o cerdo eran inaccesibles para obreros y artesanos. El primer establecimiento de venta pública apareció en el Mercado Victoria con una nueva receta: pata de toro a la vinagreta con camas de pápalo, cebolla y chiles en vinagre serrano o chipotle.
El nuevo relleno tuvo un gran éxito comercial y pronto se le agregó aguacate como aderezo  además de un chorrito de aceite y sal... Luego vendrían los rellenos con carne de res, pollo, queso, quesillo y carnitas, cuyo consumo es mayor en Izúcar de Matamoros, donde se les llama semivolcanes".
De ese mismo periodo (1913) data el adorno del pan con dibujos con ajonjolí, en cuya cubierta los artesanos alcanzaron gran destreza en el trazo: flores, estrellas, animales, frases, nombres y paisajes. Es célebre en Puebla una comida que el general Maximino Ávila Camacho brindó en Teziutlán en la que las cemitas consumidas tenían dibujado el escudo de armas de ese municipio.
Con parentesco con la torta chilanga o ahogada (tapatía), hijas ambas de la torta española, hecha con pan de sal y manteca, la cemita forma parte de la "identidad gastronómica de Puebla que paulatinamente está logrando mercado en el consumo de las clases medias y altas, lo que le ha permitido competir con la hamburguesa, el sandwich, el hot dog y la pizza y todas las nuevas variedades de comida rápida.
Existe actualmente una gran variedad de lugares especializados en la elaboración y venta de Cemitas, destacando el "mercado del Carmen" como el más frecuentado por turistas y locales.